家纺面料基本知识-高端家纺品牌馨亭内部分享pdf

　　家纺面料基本知识-高端家纺品牌馨亭内部分享pdf家纺面料基本知识 2012年8月1 日 一 纺织纤维  1，纤维定义：纤维是天然或人工合成的 细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布 的纤维。  2 ，纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的 长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。 还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、 毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 常见纤维  1，天然纤维：棉、毛、丝、麻。  2 ，化学纤维：涤纶、晴纶、粘胶、锦纶 维纶、丙纶、绿纶、氨纶。  3，新型纤维：竹、大豆、牛奶、天丝 莫代尔、甲壳素、纳米抗菌。 常用纤维性能  羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和 金属结合染料。  蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接 染料。  棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶 氮、碱性媒介、硫化、活性染料。  黏胶纤维：吸湿性半岛官方网站、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、 成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。  涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗 快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 棉  棉纱等级：普梳纱、精梳纱、环锭纱、气 流纱。  长绒棉：长度在33-64mm，埃及、美国 PIMA ，中国新疆，苏丹  细绒棉：长度在23-33mm  彩棉：驼色（棕）、绿色、红、黄  棉的化学成分：纤维素94.5%、果胶质1.2%、 蜡质0.5%、矿物质1.1%、含氮物1.2%、其他 糖类1.3% 粘胶  粘胶纤维（人造纤维）：市场习惯称为粘 胶、人造丝、人造棉、人造毛。  用木材、棉短绒、芦苇、麦秆等原料制成  根据需要可制成长丝和短纤维两大类  具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽 等特性。  缺点：湿强力低 涤纶  涤纶（合成纤维）从石油中提炼的对苯二 甲酸和乙二醇聚会而成。1953年开始工业化 生产，英国称Tetylene 、美国称Dacron  德国称Teriber 面料的鉴别方法 面料 感观 燃烧 气味 灰烬颜色与形 状 棉 柔软贴身,色泽柔和,受 燃烧很快,产生蓝 有烧纸气味 灰烬轻少而细 捏起皱 色和火焰 软,呈淡灰色, 一吹就散 涤棉 光泽明亮,色泽淡雅,手 燃烧时纤维先卷缩 有不明显异 灰为黑褐色硬 感滑柔,光洁,平整 ,一面熔化一面冒 味 块,用手不易捏 烟燃烧,有火 碎 焰,有滴落拉丝现 象 麻 色泽较暗,手感较硬,凉 燃烧快,产生蓝色 有烧纸气味 灰烬轻少而细 爽,易起皱 和火焰,高温 软,呈淡灰色或 继续燃烧 灰色,一吹就散 真丝 光泽柔和均匀, 明亮但不 燃烧慢,燃烧时自 有烧纸气味 灰为黑褐色脆 刺眼,手摸时有丝鸣感 动缩成一团, 冒烟, 小球,一压就碎 高温继续燃烧 成细粉末 面料名词  牛奶纤维：牛奶纤维是从牛奶中提炼的天然纤维，细柔嫩滑， 具有优雅的自然光泽。  再生纤维素纤维：以天然纤维为原料，经过化学处理后再仿 丝。  天丝：莱赛尔纤维，也叫做Tencel纤维，是以针叶树为主的 木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程 中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝。  细旦丝：在传统制造的基础上，经强捻及氢氧化钠特殊处理， 从而制成新颖的仿真丝绸，其织物轻柔柔软、吸水透气性好、 光泽柔和、抗褶皱。随着单丝纤维长度越来越短：细旦丝 超细旦丝极细旦丝超极细旦丝  精棉：棉有普棉、半精棉、精棉之分。精棉外观精细、平滑、 色彩沉稳、面料挺括。 二 纱线  纱线是各种纤维经各种纺纱设备捻和而成纱的总 称  按纱线的结构分类，单纱、股线、复捻多股线、 单丝和复丝。  回潮率：纺织材料的回潮率为试样中吸着的水量 占试样干燥重量的百分率。  公定回潮率：纺织材料的回潮率不同时，其重量 也不同。为了消除因回潮率不同而引起的重量不 同，满足纺织材料贸易和检验的需要，国家对各 种纺织材料的回潮率规定了相应的标准，称为公 定回潮率。它在数值上接近标准温湿度条件下测 得的平衡回潮率。 纱线  纱线的捻度：纱线单位长度的捻回数称捻 度。捻度影响纱线的强度、刚柔性、和弹 性等指标，从而影响织物的性能。  家纺面料常用纱线支纱。  纱线细度不匀检测办法：黑白条干检测法、 电子检测法（乌斯特条干仪）、切断称重 法等 三 织物分类 按形成方法分：  A ，机织物：由经纱和纬纱在设备上按不 同的组织规格交织而成。  B ，针织物：是由一组或多组纱线在针织机 上按一定的规律彼此串套成圈连接而成的 织物。  C，非织造布：是指纤维、纱线、或长丝用 物理或化学方法粘结而成的片状或毡状的 结构物。主要特征是直接的纤维成网。 机织物  （一），按纱线原料构成分类：  纯纺织物、混纺织物、交织织物  （二），按织前纱线漂染加工分：  本色坯布、色织物  （三），按织物的染色加工分：  漂白织物、染色织物、印花织物 机织物  （四），按织物组织分类：  平纹、斜纹、缎纹、小提花、大提花、 起绒织物。其中平纹、斜纹、缎纹是机织 物的三原组织。  （五），机织物常用的布机分类：  有梭布机，片梭布机、喷气布机、剑杆 布机，喷水布机。 平纹组织 一、平纹组织： 经纱和纬纱间隔地浮沉交织， 织物正反面的外观效果相同，表面 平坦。 与斜纹、缎纹相比，它的经纬 纱交织点最为频繁，经纬纱之间摩 擦力最大，所以平纹织物的质地坚 牢；此外，平纹织物的表面经纬纱 浮出的比例各占50 ％，所以理论上 讲是没有正反面的区分，但由于织 造时经纬纱的支数不同，密度不同 等原因，可使织物的结构和外观有 经纱和纬纱每个一根纱就交织一次 所改变。 由于经纬纱上下交错的次数多，纱 线就不能互相挤紧，所以密度不能 很大。其缺点是手感较硬，花纹单 调。 平纹组织 平纹组织的代表品种：细布，平布，府绸，粗布  平布：又称市布用20-28支纱交织的平纹织物，主 要做被单，代表品种20*20 60*60  细布：用28支以上的纱织成的平纹织物，  代表品种30*30 75*75、40*40 110*90  粗布：用18支以下的纱织成的平纹织物  代表品种：14*14 60*60 斜纹组织 二、斜纹组织： 织物表面由经纱或纬纱的浮 长线组成的斜纹线， 可分为双面斜纹（正反面都 有明显的倾斜纹路），单面斜纹 （正面有明显斜纹，反面不明显）。 其特点是有正反面的区别；织物的 经纬密度一般比平纹织物大，也比 平纹紧密厚实。 因交织点少，故织物的光泽 较好，手感较松软，弹性较好，但 在经纬纱粗细、密度相同的条件下， 其坚牢度不及平纹织物。 经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次 斜纹组织  代表品种：40*40 133*72，织物组织为2/1 两上一下斜纹，正面斜纹清晰，反面则不 明显。 缎纹组织 三、缎纹组织 缎纹织物：经纬纱线形成的一 些单独的、互不相连的组织点，组 织点分布均匀。 贡缎是一种缎纹组织织物是家 纺常用的中、高档面料，其特点是 布面精致、平整光滑、纹路清晰、 质地紧密均匀，富有光泽。直贡缎 是一种经面缎纹组织（经浮点在正 5 经面缎纹 面），横贡缎是纬面缎纹组织（纬 3 浮点在正面） 经纱和纬纱至少隔三根纱才交织一次 缺点：织物表面的浮线较长， 易受外力摩擦而刮毛，甚至破损。 缎纹组织  代表品种：40*40 133*95，40*40 144*96， 40*40 173*85，60*40 173*124，60*60 200*95 提花织物 四、提花织物 在织物表面运用两种或两种以上 的组织变化而形成一种花纹的组织称 小提花组织。运用小提花组织制织的 织物称为小提花织物。 织物的经纬密度特别大，织法变 化丰富，因此面料手感厚实，耐用性 能好，布面光洁度高，多为浅色底起 本色花，格外别致高雅，是纯棉面料 中较为高级的一种。 大提花织物 提花织物  单色提花：先提花后染色  多色提花：先染纱线再织布  代表品种：60*40 173*124，60*150D 173*110, 40*150D 173*85 。 磨毛面料  属于功能性产品，是指印染的一个后整理 加工工艺。  应用范围：任何材质的面料，如棉布、涤 棉、毛料、真丝、聚酯纤维等，任何面料 组织、如平纹、斜纹、贡缎、提花等。  面料优点：增强了面料的柔软性与保暖性 能，适合在冬季使用。 三种织物的性能比较 光泽 手感、耐磨性 强度 密度 平纹 差 较硬 最坚韧 最小 织物 斜纹 较光 最厚实、弹性好 次之 次之 织物 亮 缎纹 最亮 光滑、柔软、易擦 最柔软 最大 织物 毛勾丝、不耐洗 主要结构参数  织物经纬纱密度：指单位长度内经向或纬向纱 线cm根数来表示，称 为经密或纬密；常用10平方厘米或1平方英寸中 纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱 78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、 133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸 。  织物紧度：相对密度指标，总紧度指经纬纱的 总覆盖面积与织物全面积的比值。  对于织物的松紧度而言，紧度高织物密，对于 纱线粗细而言，纱线粗，则密度低紧度小 主要结构参数  幅宽：即门幅也就是织物的宽度，常见织 布机幅宽，56、75、160、190、250 、280 、 320、340、360 ；  匹长：一段布的长度，薄织物120码一段， 厚织物60-80码一段。  重量：织物的重量以每米克重或每平方米 克重计。  线摩米 织物缩水  织物的缩水率： 织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水 后，织物收缩的百分数。一般来说，最大 的是粘胶纤维、棉织品居中、涤纶等化纤 较小。 织物缩水  织品产生缩水的因素： 一，织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿 性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩 水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维 织物吸湿性差，其缩水率就小。 二，织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近， 其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大， 反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 三，织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水 率就大，纱支细的织物缩水率就小。 四，织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物 在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施 加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。 四、针织面料  针织面料是使纱线形成圈套，再把线圈相 互串套在一起形成的。与梭织布比，质地 松软，有较大的伸缩性，较好的透气和吸 湿性；  针织物的纱线被弯成线圈，一行行的线圈 相互串套，按一定形成各种织物组织。根 据形成织物是纱线的排列及其走向不同， 针织物分为纬编和经编两大类。 针织面料  纬编针织物是指在纬编针织机上，由一根 或一组纱线连续按纬向顺序弯曲成线圈套 结而成。  经编针织物是指在经编机上由若干平行排 列的经纱，沿经向弯曲互相缠绕形成线圈 而成。 印染常识  印花：按印花的形式分：直接 印花、、防印、拔印。  印花机的类型分：铜辊印花、 园网印花、平网印花、喷射印 花、转移印花； 圆网印花  主要印花工艺：涂料印花--色彩 亮丽，色牢度好，手感柔软,可 以常洗不褪色,久用如新 活性印花--手感僵硬，色泽鲜艳 度差，摩擦和水洗色牢度差， 以及织物上有大量的甲醛和透 气性差 平网印花 常用面料对比表 组织 纱织 密度 工艺 特性 产品 代表花色 精梳棉，密度最大，手感柔软，光泽度最亮，容易擦毛刮丝 60S*60S 200*95 活性印花 GD 卡洛琳 ，不耐洗 缎纹 40S*40S 133*95 活性印花 纱线较粗，密度较低，手感及光泽度都不如GD面料 CD 安奈斯 有真丝般的手感和优雅的光泽，具有黏胶纤维良好的吸湿性 60S*60S 182*120 活性印花 TS 多丽丝 ，又有合成纤维那样的高强度，21世界的绿色纤维 平纹 40S*40S 110*90 活性印花 密度小，强度高，耐磨。光泽度差，手感较硬 CA 多琳 稍有光泽，强度和密度介于缎纹和平纹之间，最厚实，且弹 40S*40S 133*72 活性印花 CX/PC 哈尼 性较好 斜纹 40S*40S 120*70 涂料印花 密度低，面料较薄，涂料印花手感差 PX 丽娜 缎纹组织，支数低纱线粗，所以面料较厚，且经过磨毛工艺 21S*21S 108*58 活性印花 CM 蕾阿妮 处理，增强柔软性及保暖性，适合冬天使用 100S*40S 172*120 色织

　　2、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。

　　3、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。

　　4、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

　　原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者